Фото, видео и аудио
14 марта 2005, 00:33

Выбор цифровой камеры – терминология и общие положения (Часть 4)

Заключительная часть материала

Предыдущие части статьи читайте здесь:
Выбор цифровой камеры – терминология и общие положения (Часть 1),
 ... (Часть 2),
  ... (Часть 3).

Видоискатели

Видоискатель – это устройство, позволяющее определить границы изображаемого в кадре пространства, выполнить фокусировку и скомпоновать сцену.

Простой оптический видоискатель. Этот тип видоискателя применяется в абсолютном большинстве компактных камер или, проще говоря, «мыльниц». Простой оптический видоискатель представляет собой несложную телескопическую систему с собственным маленьким объективом, а также с окуляром, в который смотрит фотограф. Механически видоискатель связан с основным объективом камеры, то есть увеличение основного объектива соответствует увеличению видоискателя. Эта конструкция проста, надежна и очень дешева, однако имеет ряд существенных недостатков. Главный из них – несовпадение оптической оси видоискателя с оптической осью объектива. Таким образом, сквозь окуляр видоискателя фотограф наблюдает не совсем то, что матрица «видит» через объектив. Этот эффект имеет название параллакса. Из элементарной геометрии легко видно, что чем ближе объект съемки, тем существеннее влияние параллакса. Кроме того, границы кадра в видоискателе и на матрице обычно не совпадают – матрица «видит» больше, и разница, в зависимости от фокусного расстояния, может достигать 20-25%. И, наконец, при использовании простого оптического видоискателя фотограф лишен возможности проконтролировать точность фокусировки.

Электронный видоискатель (electronic viewfinder, EVF). В камерах с большим диапазоном фокусных расстояний (6-8-кратное увеличение и более) простой оптический видоискатель становится слишком сложным и громоздким устройством, поэтому вместо него в таких аппаратах используется электронный видоискатель. Электронный видоискатель представляет собой миниатюрный жидкокристаллический (ЖК) дисплей, окулярную лупу для увеличения картинки на нем и окуляр. Дисплей показывает изображение, сформированное объективом непосредственно на матрице, то есть в точности соответствующее изображению, получаемому на снимках. Таким образом, электронный видоискатель полностью избавлен от всех недостатков простого оптического. Еще один плюс EVF заключается в том, что с помощью него фотограф может сразу оценить баланс белого или правильность экспокоррекции. Кроме того, на электронный видоискатель обычно можно вывести все основные параметры съемки, что также способствует удобству фотографа. Недостатки электронного видоискателя заключаются в потреблении дополнительной энергии, а также в некоторой его инерционности – изображение на дисплее, как правило, обновляется не в реальном времени, а с некоторой задержкой, что может приводить к дискомфорту во время съемки динамичных сюжетов. Также зачастую оставляет желать лучшего работа EVF в темноте – сказывается недостаточная светочувствительность матриц.

Оптический видоискатель зеркального типа. Этот тип используется в зеркальных аппаратах, получивших свое название именно по принципу действия видоискателя. В этих камерах, как и в случае с EVF, изображение попадает в видоискатель через объектив (принцип TTL, through the lens). Зеркало, расположенное под углом 45 градусов между матрицей и объективом аппарата, отражает световой поток, прошедший сквозь объектив, и направляет его на матовое стекло видоискателя. Cпроецированное изображение получается перевернутым, так что для его оборачивания используется пентапризма (или, в целях удешевления аппарата, система зеркал). Для увеличения изображения в видоискателе присутствует положительная линза. Непосредственно перед спуском затвора зеркало поднимается и открывает доступ света к матрице, расположенной за ним. После экспонирования зеркало принимает исходное положение. Как видно из устройства зеркального видоискателя, главное его преимущество также заключается в отсутствии эффекта параллакса и в возможности намного нагляднее, по сравнению с дисплеем, контролировать точность фокусировки, глубину резкости и т.д. Для того, чтобы во время компоновки кадра фотограф мог видеть основные параметры съемки, зеркальный видоискатель оснащается небольшим светодиодным табло, которое используется для вывода информации. Также на матовом стекле обычно имеются светодиоды, подсвечивающие точки фокусировки. Зеркальный оптический видоискатель энергонезависим, лишен инерционности и прекрасно подходит для съемки при очень плохом освещении. Однако эта конструкция одновременно является наиболее сложной и дорогой, а потому применяется лишь в полупрофессиональных и профессиональных камерах со сменными объективами.

Схематичное устройство зеркальной камеры (иллюстрация – HowStuffWorks.com)

Схематичное устройство зеркальной камеры (иллюстрация – HowStuffWorks.com)

Примечание. Из-за общего TTL-принципа камеры с электронным видоискателем иногда называют «псевдозеркальными». Не путайте эти понития – никаких зеркал в EVF-видоискателе нет.

ЖК-дисплеи

На задней части абсолютного большинства цифровых камер имеется цветной ЖК-дисплей (исключение составляют лишь самые дешевые аппараты). В незеркальных камерах этот дисплей работает в точности так же, как описанный выше электронный видоискатель, и чаще всего для компоновки кадра вы будете использовать именно ЖК-дисплей. Это удобно, поскольку нет необходимости прижимать аппарат к лицу – вы можете снимать из любой точки, откуда увидите экран дисплея. А поворотные экраны, получающие распространение в последнее время, еще более расширяют возможности фотографа – можно легко снимать хоть автопортреты.

Но раз ЖК-дисплеи так удобны, зачем же в камеры вообще устанавливают видоискатели? Тому есть две причины. Во-первых, ЖК-дисплей потребляет достаточно много энергии, и в целях экономии иногда бывает полезно его отключить. Во-вторых, как и все жидкокристаллические дисплеи, выполненные по технологии TFT, экраны фотоаппаратов в той или иной степени подвержены негативному воздействию прямых солнечных лучей и попросту «слепнут» в погожий день. В этом случае также удобнее воспользоваться видоискателем.

Кроме собственно изображения с матрицы, на экран ЖК-дисплея можно вывести все основные параметры съемки – выдержку и диафрагму, разрешение, светочувствительность, программы экспозиции и баланса белого и т.д. Также дисплей служит для просмотра отснятых кадров и в качестве основного интерфейса между камерой и пользователем.

Стоит отметить, что поскольку матрица зеркального аппарата постоянно закрыта зеркалом и освобождается для лучей света только на время открытия затвора, использование ЖК-дисплея в качестве видоискателя у «зеркалок» невозможно. В режиме съемки экран зеркальной камеры либо просто «молчит», либо отображает информацию о текущих съемочных режимах, но не сцену, попадающую в объектив.

Основная характеристика ЖК-дисплея фотокамеры - его размеры, измеряемые обычно длиной диагонали в дюймах. Типичные форм-факторы: 1,5”, 1,8”, 2,0”, 2,5”. Очевидно, что чем диагональ больше – тем лучше, однако уже форм-фактор 1,8” обеспечивает условия для вполне комфортной съемки. Еще один параметр дисплея – его разрешение в пикселах, однако на практике он не так важен. Как правило, производители обеспечивают разрешение, пропорциональное размерам самого экрана, и оно редко бывает явно недостаточным.

Кроме больших ЖК-дисплеев высокого разрешения, некоторые камеры высшего ценового диапазона имеют также небольшой вспомогательный дисплей, расположенный в верхней части аппарата, рядом с кнопкой спуска затвора или селектором режимов экспозиции. Этот дисплей (как правило, сегментный алфавитно-цифровой) отображает основную информацию о текущем состоянии камеры  – количество оставшихся кадров, выдержку и диафрагму, режим экспозиции, сдвиг экспокоррекции, гистограмму яркостей и т.д. Поскольку вспомогательный дисплей потребляет очень немного энергии, иногда, в целях экономии заряда батарей, имеет смысл отключать основной экран и ориентироваться по показаниям вспомогательного. Кроме того, вспомогательный дисплей позволяет убрать с основного всю служебную информацию, избавив его от излишнего загромождения.

Помимо дорогих камер, аналогичные ЖК-дисплеи используются иногда в совсем простых аппаратах, где основной (большой) экран в целях удешевления отсутствует в принципе.

Вспышка

Вспышки и осветительное оборудование – отдельная большая тема в фотографии, которая заслуживает отдельной статьи. Здесь мы коснемся этого вопроса лишь поверхностно.

Практически все цифровые камеры имеют встроенные вспышки. Основных конструктивных решения два: это излучатель, встроенный в корпус камеры и вспышка типа «кобра» (излучатель крепится на подпружиненном кронштейне, который при необходимости поднимается над корпусом камеры). Для чего потребовалось поднимать вспышку над камерой? Это непосредственно связано с пресловутым эффектом «красных глаз», когда зрачки людей, снятых со вспышкой, выглядят на фотографиях красными. Остановимся на этом феномене чуть подробнее.

Причина эффекта «красных глаз» заключается в отражении яркого светового импульса вспышки от кровеносных сосудов, расположенных в глазном дне. А поскольку в компактной камере излучатель вспышки находится в непосредственной близости от объектива, отраженный глазом свет попадает прямиком в линзу. Этот эффект проявляется тем сильнее, чем шире раскрыты зрачки у объекта съемки (а расширяются зрачки, как известно, в темноте). Именно на искусственном сужении зрачков основан самый распространенный и простой метод борьбы с явлением «красных глаз». У вспышки предусматривается специальный режим, в котором излучатель срабатывает дважды – непосредственно перед открытием затвора и во время его открытия. Первый импульс (или стробоскопическая серия импульсов) предназначен для сужения зрачков у фотографируемых людей, а второй непосредственно служит для освещения сцены. Иногда для влияния на зрачки используется не вспышка, а специальная лампа (светодиод), часто выполняющая еще и роль подсветки автофокуса. Однако, как бы сильно ни был сужен зрачок, он все равно сохраняет способность отражать некоторое количество света от вспышки. Кроме того, не все люди одинаково быстро реагируют на свет сужением зрачка. В частности, замечено, что реакция у детей медленнее, чем у взрослых. Также зрачки могут быть расширены под воздействием алкоголя, наркотиков, лекарств и т.д. Поэтому предварительное освещение объекта съемки можно считать лишь полумерой в борьбе с «красными глазами». Радикальным и единственным способом избавления от этого эффекта является лишь максимальное удаление источников света от оптической оси объектива. Отчасти эта проблема как раз и решается механизмом «кобра», который приподнимает излучатель вспышки над объективом. Однако полностью избавиться от появления «красных глаз» возможно только при использовании внешней вспышки или целой системы вспышек и осветительных приборов (при съемке в студии).

Впрочем, несмотря на кажущуюся непригодность встроенной вспышки для съемки, например, портретов, для владельцев цифровых камер есть и хорошая новость. Дело в том, что при определенном навыке ретушь «красных глаз» - сравнительно простой и быстрый процесс. В принципе, для этого подходит любой растровый редактор, однако существуют специальные программы, значительно упрощающие и во многом автоматизирующие этот процесс. Если вам когда-либо приходилось ретушировать «пленочные» снимки, вы быстро поймете, насколько проще стала жизнь фотографа с появлением цифровых технологий.

Что же касается внешних вспышек, то возможность их подключения – прерогатива камер лишь среднего и высшего ценовых диапазонов. Только достаточно продвинутые и дорогие аппараты имеют для этой цели так называемый «горячий башмак» (hot shoe). Поддержка внешних вспышек может быть реализована на разном уровне. Камеры попроще и подешевле работают только со вспышками стандарта ISO 518. Такие вспышки не имеют никакого интерфейса с аппаратом, кроме центрального синхроконтакта, замыкание которого заставляет вспышку сработать. Несомненным преимуществом подобных устройств является их крайне невысокая цена (примерно от $15) и очень широкая распространенность – есть даже отечественные модели. Это отличный вариант для тех фотолюбителей, которые не готовы тратить $200-400 на профессиональную вспышку, но в то же время не удовлетворены возможностями вспышки встроенной. Единственное, о чем здесь необходимо помнить – это о напряжении на синхроконтакте. Замыкание этого контакта производится камерой с помощью электронного коммутатора, и некоторые  высоковольтные вспышки могут вызвать его пробой. Для таких моделей выпускаются специальные понижающие переходники.

Более дорогие камеры («просьюмерские» и зеркальные) имеют специальные «башмаки» для фирменных (системных) вспышек (у Canon это линейка Speedlite, у Nikon – Speedlight, у Konica Minolta – Program Flash и т.д.). Такие вспышки имеют полноценный дуплексный интерфейс с камерой. Среди базовых функций - TTL-управление, «автозумирование» излучателя, подсветка автофокуса, информирование камеры о готовности, объединение нескольких вспышек в беспроводную систему и т.д. Системные вспышки - это весьма сложные и зачастую дорогие устройства, рассмотрение которых выходит за рамки данной статьи.

Впрочем, вполне возможно, что в скором времени ситуация с внешними вспышками для недорогих компактных камер начнет изменяться. Так, например, совсем недавно фирма Canon представила новую «мыльницу» начального уровня (A520), которая предполагает «пристегивание» к левой части корпуса простейшей внешней вспышки.

Одним из главных параметров вспышки является ведущее число – величина, равная произведению диафрагменного числа на расстояние (в метрах) от излучателя вспышки до объекта съемки. Это число характеризует условия экспонирования при съемке со вспышкой. Однако на практике при ознакомлении с характеристиками любительских камер вы редко столкнетесь с этим понятием. Чаще всего производители отражают в технических характеристиках своих аппаратов эффективную дальность вспышки при определенной чувствительности матрицы. Эта цифра зависит, главным образом, от мощности излучателя и размеров отражателя. Поэтому закономерно, что у суперкомпактных камер эффективная дальность ниже, чем у более габаритных сородичей.

Помимо борьбы с «красными глазами», встроенные вспышки камер иногда обеспечиваются и некоторыми другими функциями. Одна из наиболее любопытных – так называемая «синхронизация по второй шторке» (или замедленная синхронизация). Этот режим предназначен для лучшего изображения движущихся объектов в темноте, а принцип его работы проще всего проиллюстрировать примером.

Предположим, что мы снимаем автомобиль, который движется по темной улице слева направо со включенными фарами и габаритными огнями. Для того, чтобы лучше проработать темный фон, применим длительную выдержку (например, 1,5 с), разрешим использование вспышки и, как только машина появится в кадре, нажмем на спусковую кнопку. Что же получилось? Вспышка сработала в момент открытия затвора («по первой шторке»), ее короткий импульс (доли секунды) ярко осветил наш автомобиль, но после этого экспозиция продолжилась, и, поскольку машина также продолжала движение, в правую часть кадра попал «шлейф» от ее включенных осветительных приборов. Таким образом, мы получили композицию с хорошо освещенным автомобилем в левой части кадра и его «световым следом» - в правой. При просмотре такого снимка складывается впечатление, что машина двигалась задним ходом, что выглядит неестественно, да и не соответствует действительности. Поэтому для съемки подобных сюжетов удобна синхронизация по «второй шторке», когда вспышка срабатывает не при открытии затвора, а непосредственно перед его закрытием (т.е. не в начале, а в конце экспозиции). В нашем примере замедленная синхронизация приводит к тому, что «шлейф» остается в левой части кадра, а проработанная машина оказывается в правой. Такой снимок выглядит достовернее, поэтому если вы планируете много снимать в темноте со вспышкой, функция синхронизации по «второй шторке» будет нелишней.

Еще одной полезной возможностью, которая иногда встречается в «продвинутых» аппаратах, является регулировка мощности встроенной вспышки. Так, при съемке близкорасположенного объекта можно установить минимальную мощность (чтобы избежать засветки), а при съемке издалека – наоборот, заставить вспышку работать «на полную».

Дополнительные возможности

Скоростная съемка. Скоростная съемка - это режим, в котором камера снимает кадры не поодиночке, как обычно, а сериями – в надежде на то, что хотя бы один кадр в серии получится удачным. При этом установка фокусировки, экспозиции, а также баланса белого для всей серии производятся, как правило, по первому кадру. Серийный режим незаменим во время репортажной съемки (например, спортивных соревновний), при съемке детей, животных и т.д., поэтому большинство камер имеют его в своем арсенале. Однако ценность скоростной съемки сильно зависит от действительной максимальной скорости, с которой аппарат может снимать серии фотографий. Например, частота 1-1,5 кадра в секунду, присущая большинству недорогих аппаратов, является слишком маленькой и не принесет особенной пользы - вы сможете обеспечить сравнимую производительность даже вручную. Однако 2-2,5 кадра в секунду – уже серьезная скорость, весьма интересная с прикладной точки зрения. При этом, конечно, надо понимать, что текущие условия освещения могут существенно влиять на частоту серийной съемки – чем более длинная выдержка потребуется камере, тем ниже окажется частота.

Еще один важный момент – максимальное количество кадров в серии. Здесь все зависит, главным образом, от объема встроенной в камеру буферной памяти и скорости флэш-карты. Дело в том, что флэш-память, которая используется для хранения снимков, обладает достаточно низкой скоростью доступа. Если бы запись отснятых изображений происходила непосредственно на модуль памяти, задержки, сопутствующие этому, были бы настолько значительными, что ни о какой непрерывной съемке говорить бы вообще не приходилось. Кроме того, некоторое время требуется на внутреннюю обработку «сырых» данных, поступающих с матрицы. Чтобы обойти эти ограничения, для промежуточного хранения кадров используется буфер - более быстрая оперативная память самой камеры, откуда данные по мере поступления и обработки копируются в медленный флэш-модуль. Однако буферная память небезгранична, поэтому в процессе скоростной съемки она рано или поздно переполняется. Так вот, количество кадров, которое удалось отснять до переполнения буфера и составляет максимальную длину серии. Кстати, часто производители применяют некоторое ухищрение по «удлинению» серии: снижают частоту съемки по мере наполнения оперативной памяти.

Какие же параметры скоростной съемки стоит считать приемлемыми? Однозначно ответить сложно (многое зависит от характера сцен, которые предполагается снимать), однако аппарат с частотой серийной съемки от 2-2,2 кадров/с (при длине серии минимум 4 кадра) будет неплохим выбором.

Впрочем, если вы предполагаете снимать, в основном, статичные сюжеты (портреты, пейзажи и т.д.), вам вообще не надо обращать внимание на эти параметры – скоростная съемка вам, скорее всего, не понадобится в принципе.

Брэкетинг (вилка) автофокуса (экспозиции, баланса белого, вспышки). Это специальный режим, в котором камера делает несколько (обычно 3) снимка подряд с вариацией того или иного параметра. Например, при брэкетинге экпозиции съемка первого кадра производится в соответствии с показаниями экспонометра, второго – с передержкой, третьего – с такой же недодержкой. Иными словами, если «вилка» экспозиции настроена на 1 EV, и алгоритм экспозамера посчитает, что корректная экспопара - это выдержка 1/80 при диафрагме 3,5, то будет снято три кадра с одинаковой диафрагмой f/3,5 и выдержками 1/80, 1/40 и 1/160. Аналогичным образом работает и брэкетинг автофокуса, и брэкетинг баланса белого, и брэкетинг вспышки (варьируется мощность импульса).

Съемка панорам («stitch assist»). Эта функция служит для облегчения панорамной съемки. Панорама – это серия кадров, снятая с некотором смещением по горизонтали или вертикали, и впоследствии «склеенная» на компьютере в одно большое изображение. Для «склейки» могут использоваться как традиционные растровые редакторы, так и специализированные пакеты по работе с панорамами. Последние часто поставляются вместе с камерой, но существуют и сторонние разработки (например, Panorama Factory фирмы Smoky City Design). Однако для успешной «склейки» панорамы крайне необходимо, чтобы вся серия исходных кадров была сделана с одинаковой экспозицией и фокусным расстоянием. Собственно, именно это и обеспечивает режим «stitch assist»: результаты экспозамера и положение трансфокатора фиксируются по первому кадру в серии, и все последующие кадры снимаются с теми же параметрами. Кроме того, на ЖК-дисплее отображаются линии привязки и/или край предыдущего кадра для того, чтобы избежать непроизвольного отклонения камеры по крену или тангажу при съемке «с рук». Таким образом, даже при съемке панорам без штатива удается получить вполне приемлемые результаты (несмотря на то, что штатив для этой задачи все-таки желателен).

Нужен ли вам режим съемки панорам? Все, как обычно, зависит от ваших задач. Если вы часто путешествуете (особенно в горах) и вам не лень немного повозиться со склейкой панорам на компьютере, то мы бы настоятельно рекомендовали выбирать камеру  с функцией «stitch assist». Она тем более актуальна, что компактные камеры сами по себе мало приспособлены для широкоугольной съемки - минимальное фокусное расстояние их объективов (36-39 мм в эквиваленте для 35-мм кадра) слишком велико для этого. Наличие панорамного режима позволяет во многом обойти данное конструктивное ограничение.

Панорама Староместской площади в Праге (фото автора)

(1,5 Мбайт)

(1,5 Мбайт)

Панорама Староместской площади в Праге (фото автора)

Макросъемка. Функция макросъемки (макрорежим) – это специальный режим работы автофокуса, в котором становится возможной фокусировка по очень близко расположенным объектам. Макрорежим позволяет снимать крупным планом достаточно мелкие предметы. В описании фотоаппарата возможности макросъемки обычно характеризуются минимальным расстоянием от объектива предмета съемки. Однако на практике эта цифра не несет практически никакой информации. При различных расстояниях до объекта две разных камеры могут давать совершенно одинаковое макроизображение. Все зависит от конструкции объективов, их фокусного расстояния, особенностей системы автофокуса и т.д. Единственный объективный критерий оценки макрорежима – эксперимент с конкретной моделью аппарата для определения минимальной величины некоего эталонного объекта, показанного во весь кадр (удобно использовать для этого линейку).

При макросъемке почти неизбежны частые промахи автофокуса. Поэтому, если вы планируете часто пользоваться макрорежимом, обратите внимание на возможность ручной фокусировки у выбранной вами модели.

Датчик ориентации. Многие камеры имеют так называемый датчик положения или ориентации. Суть его работы проста: в момент съемки датчик определяет, в каком положении находится камера – в обычном или в портретном (повернута на 90 градусов). Если зафиксировано портретное положение, то после спуска затвора возможно два варианта (в зависимости от производителя аппарата). Либо JPEG-файл записывается «как есть», но в его EXIF-заголовке делается специальная пометка о «портретности», либо необходимый поворот на 90 градусов выполняется процесором камеры, и кадр сразу пишется, «как надо». Очевидно, второй вариант несколько предпочтительнее, но поскольку практически большинство программ для просмотра и обработки изображений «понимают» EXIF, первый вариант также имеет право на существование. Датчик ориентации значительно экономит время фотографа, полностью избавляя его от рутинных операций по повороту портретных фотографий на 90 градусов. Так что наличие этой функции в аппарате является небольшим, но все же заметным плюсом.

Голосовые комментарии к снимкам. Некоторые камеры позволяют сопровождать только что снятые кадры краткими голосовыми комментариями. При всей кажущейся вычурности, это довольно полезная возможность. Например, во время экскурсии по незнакомому городу фотограф может отмечать, какую достопримечательность он только что сфотографировал, и в дальнейшем это значительно облегчит разбор отснятого материала.

Видео. Практически все цифровые фотокамеры (кроме зеркальных), присутствующие на рынке, позволяют снимать видеоролики. Однако сразу спешим предостеречь – ни одна из существующих моделей в полной мере не заменит вам видеокамеру; всерьез можно говорить лишь о съемке очень коротких фрагментов. Лишь самые современные модели «цифровиков» позволяют вести съемку видео с разрешением 640x480 при частоте 30 кадров в секунду. Основная же масса камер в лучшем случае поддерживает 320x240 при 30, а то и при 15 кадрах в секунду – этого явно недостаточно даже для просмотра на экране телевизора. Во многих моделях максимальная продолжительность видеозаписи лимитирована 1-3 минутами, а у некоторых аппаратов даже отсутствует микрофон для записи звука.

Второй существенный момент – ограниченные возможности трансфокатора. Даже у самых компактных видеокамер коэффициент зума обычно не меньше 10-14X, а зачастую и намного больше (это возможно из-за совсем маленького размера матриц, которые применяются в таких устройствах). Обычный же цифровой фотоаппарат обладает максимальным зумом не более 3-4X. Хуже того, привод объектива типичной «мыльницы» обычно издает довольно громкое жужжание. Поэтому, чтобы этот шум не мешал записи звука, в большинстве моделей зум во время видеозаписи попросту блокируется. Исключение составляют лишь редкие камеры с бесшумным приводом - например, некоторые модели Canon с ультразвуковым мотором USM.

Еще один аспект проблемы - запись видео на модули флэш-памяти трудно назвать особенно экономичной. Эффективные алгоритмы видеокомпрессии в реальном времени требуют значительных вычислительных ресурсов, поэтому в фотоаппаратах используются методы попроще. В результате ролики занимают довольно много места, так что достаточно длительные сюжеты на карточку объемом 256-512 Мбайт просто «не влезают». Да и цены на видеокассеты стандарта mini-DV и на флэш-память пока еще несравнимы. Есть у фотоаппаратов и менее существенные недостатки: отсутствие в массовых недорогих моделях систем стабилизации изображения, низкое качество встроенных микрофонов и т.д.

Безусловно, возможности фотокамер по видеозаписи будут расти. Более того, нет никаких сомнений в том, что в скором времени грань между «фотомыльницей» и компактной видеокамерой просто сотрется. Функциональность двух устройств будет успешно сочетаться в одном, и такие комбинированные «гаджеты» будут, вероятнее всего, преобладать на потребительском рынке. Однако, как уже было сказано в начале главы, на сегодняшний момент ни один цифровой фотоаппарат не может полноценно заменить видеокамеру (как ни одна видеокамера не может полноценно заменить цифровой фотоаппарат). Так что возможность записи видеороликов с помощью «цифровика» пока стоит рассматривать лишь как бесплатное (ну, или почти бесплатное) приложение к фотосъемке. Такое видео – лучше, чем ничего, однако и особенно обольщаться насчет него не стоит. Поэтому не отказывайтесь от покупки удачной модели фотоаппарата только потому, что у нее недостаточно хорошие характеристики в части видео.

Спецэффекты. Почти все аппараты имеют в качестве дополнительной возможности набор спецэффектов (или так называемых фильтров). Среди них обычно присутствует отбрасывание цветовой информации (монохромное изображение), «сепия», повышение или понижение цветовой интенсивности и т.д.

На субъективный взгляд автора, это достаточно бесполезные возможности, имеющие больше маркетинговый, нежели практический смысл. Дело в том, что все эти (и многие другие) эффекты вы легко сможете воспроизвести в любом более-менее серьезном растровом редакторе. Причем этот редактор даст гораздо больше возможностей по «тонкой» настройке каждого конкретного эффекта - в то время как камера обычно не предусматривает вообще никаких опций на эту тему. Кроме того, у вас всегда будет кадр-оригинал, и в случае каких-либо неудач с программными спецэффектами вы всегда сможете вернуться к исходному состоянию. Однако при использовании фильтров, встроенных в камеру, кадр записывается во флэш-память уже в измененном виде, поэтому если, например, вам захочется восстановить цвет из кадра с монохромным эффектом, вы не сможете этого сделать при всем желании. Таким образом, фильтры, предусмотренные производителем фотоаппарата, по нашему мнению, оправданно использовать только в тех случаях, если вы предполагаете непосредственную печать с камеры на принтер, минуя компьютер. В иных случаях целесообразнее воспользоваться специальным программным обеспечением.

Модули (карты) флэш-памяти

Бум цифрового фото привел к огромной конкуренции на рынке сопутствующей продукции – модулей флэш-памяти. Буквально каждый второй производитель (или ассоциация производителей), стремясь закрепиться в пока еще новой нише, старался «раскрутить» свой собственный, единственный и неповторимый форм-фактор флэш-карт. Результатом стало создание довольно внушительного «зоопарка» самых разнообразных модулей памяти, практически идентичных функционально и отличающихся только типоразмерами. Однако при всем этом многообразии выбирать вам особенно не из чего – вы непременно будете пользоваться именно тем типом памяти, который поддерживается вашей камерой. Самое неприятное в этой ситуации то, что если вы решите сменить свой аппарат на модель с другим форматом флэш-карт, вы будете вынуждены как-то избавляться старых модулей и тратить деньги на покупку новых. Конечно, такое положение дел отнюдь не прибавляет пользователям удобства, однако с этой суровой реальностью придется смириться.

На данный момент среди форматов флэш-памяти можно выделить трех безусловных лидеров – это Secure Digital, CompactFlash и Memory Stick.

Secure Digital   - это стандарт, созданный альянсом компаний SanDisk, Matsushita Electric (Panasonic) и  Toshiba. Физические размеры модуля довольно малы и составляют 24x32x1,4 мм, что позволяет использовать память этого типа в суперкомпактных фотоаппаратах. Кроме того, стандартом предусмотрена защита от несанкционированного копирования (что позволяет выпускать в этом формате, например, книги), а также защита от случайной перезаписи (на модуле памяти имеется механический переключатель). По данным на 2004 г, Secure Digital является наиболее популярным формат на рынке.

Модуль памяти Secure Digital

Модуль памяти Secure Digital

Стандарт CompactFlash , созданный фирмой SanDisk, предусматривает модули двух типов (Type I и Type II), отличающихся толщиной. Размеры карт составляют 42,8x36,4x3,3 мм и 42,8x36,4x5 мм соответственно. CompactFlash – наименее компактный из всех форматов, зато помимо памяти в нем производится огромное количество различной периферии для карманных компьютеров:  модемы, GPS-модули, WiFi- и Bluetooth-адаптеры и т.д. Кроме того, в этом формате выпускаются миниатюрные жесткие диски IBM/Hitachi Microdrive и Sony Microdrive объемом от 2 до 4 Гб (ожидается также 6-гигабайтный диск от Western Digital). Впрочем, целесообразность приобретения компактных жестких дисков (в свете обвального падения цен на флэш-память) довольно сомнительна.

Модуль памяти CompactFlash

Модуль памяти CompactFlash

Авторство формата Memory Stick принадлежит фирме Sony. Этот формат имеет два базовых типа корпуса – Memory Stick и Memory Stick Duo. Первый обладает размерами 50x21,5x2,8 мм, второй – 31x20x1,6 мм. В тех же форм-факторах существуют также высокоскоростные модификации с возможностью адресовать более 128 Мбайт. Они обозначаются индексом Pro (Memory Stick Pro и Memory Stick Pro Duo, соответственно).

Модуль памяти Memory Stick Pro

Модуль памяти Memory Stick Pro

Secure Digital и CompactFlash являются открытыми стандартами, свободными от каких-либо лицензионных платежей. Memory Stick – стандарт закрытый и лицензируемый, так что за рамками продукции Sony он не получил особого распространения. Модули этого формата стоят почти вдвое дороже остальных, поскольку в их цену включены лицензионные отчисления (роялти).

Также на рынке присутствуют и другие типы памяти (например, стандарт xD, разработанный не так давно компаниями Olympus и Fujifilm), устаревающие стандарты MMC и SmartMedia и т.д. Однако они распространены гораздо меньше, и мы не будем останавливаться на них подробно.

Поскольку камеры обычно комплектуются флэш-картой лишь очень небольшого объема, наверняка вы столкнетесь с необходимостью самостоятельно покупать память для своего аппарата. Делая выбор, исходите, прежде всего, из разрешения вашей камеры. Чем выше разрешение кадра, тем больше памяти он занимает. Кроме того, по мере увеличения размеров снимка, увеличивается и время его записи на флэш-карту. Так что при съемке в высоком разрешении скоростные характеристики памяти начинают играть немаловажную роль. Соответственно, чем больше мегапикселей у вашего аппарата, тем более емкая и быстрая флэш-память ему потребуется – особенно если вы предпочитаете репортажный стиль и часто пользуетесь скоростной (серийной) съемкой. Недостаточная скорость флэш-модулей вызовет быстрое переполнение встроенной в камеру буферной памяти, и серия получится не такой длительной, как вам хотелось бы.

Поскольку степень JPEG-компрессии нелинейна по отношению к разрешению и очень сильно зависит от структуры самой картинки, нельзя даже приблизительно оценить, сколько памяти «в среднем» приходится на мегапиксель. Однако по личному опыту автор может сказать, что трех- или четырехмегапиксельную камеру с картой на 512 Мбайт можно смело брать в 7-дневный отпуск и снимать, ни в чем себя не ограничивая. А вот восьмимегапиксельный аппарат, «заряженный» тем же объемом памяти, постоянно будет напоминать о себе требованиями почистить «флэшку». Разумеется, многое зависит от личной манеры съемки (кто-то делает в день 50 кадров, а кто-то 500), однако в общем, «усредненном» случае владельцам 3-4-мегапиксельных камер мы бы посоветовали приобретать модули объемом 512 Мбайт, а обладателям аппаратов с большей разрешающей способностью – 1-2 Гбайт. При этом, если для первой категории фотолюбителей скорость памяти почти не имеет значения (хотя, если позволяют средства, лучше брать не самую медленную), то обладателям аппаратов с большим разрешением мы бы порекомендовали отдать предпочтение быстрым модулям с маркировкой от 30X и выше. Покупать память объемом менее 512 Мбайт (с учетом постоянного снижения цен на модули), на наш взгляд, нецелесообразно.

(Результаты тестирования нашей лабораторией некоторых SD-карт можно посмотреть в статье "Экспресс-тест SD-карт").

Форматы записи изображения

JPEG. Основной формат записи снимков, который поддерживается абсолютно всеми камерами – это формат JPEG, созданный группой Joint Photographic Experts Group специально для хранения фотографий. Чем замечателен JPEG? Прежде всего, очень высокой степенью сжатия изображений за счет некоторых потерь в их качестве. Небольшие размеры JPEG-файлов позволяют существенно экономить место на носителях и быстро передавать изображения по линиям связи. Благодаря этим свойствам, JPEG стал базовым стандартом как в интернете, так и в цифровой фотографии. Что касается потерь качества, то они сильно зависят от степени сжатия (компрессии): чем выше сжатие и меньше размеры файла, тем ниже качество. Как правило, в цифровых камерах предусмотрено несколько уровней сжатия, и при использовании максимальной компрессии артефакты действительно неизбежны и легко заметны. Однако установка минимальной компрессии дает искажения, практически неразличимые невооруженным глазом. Увидеть их можно только на очень мелких и контрастных деталях снимка, так что в абсолютном большинстве сцен «дефектами» сжатия можно смело пренебречь (тем более, что на печати они, как правило, незаметны вовсе).

Мы рекомендуем всегда применять наименьшее сжатие, то есть сохранять изображения в максимально возможном качестве. А если возникает необходимость сэкономить флэш-память, советуем добиваться этого за счет уменьшенного разрешения, а не за счет усиленной компрессии.

Весьма полезным расширением стандарта JPEG является формат EXIF (Exchangeable Image File Format). Блок данных EXIF встраивается в заголовок JPEG-файла и несет в себе исчерпывающую информацию об этом кадре (в том числе марку и модель камеры, дату и время съемки, значения выдержки и диафрагмы, установки баланса белого, алгоритм экспозамера и автофокуса, программу экспозиции, режим работы вспышки и многие другие характеристики). Большинство программ по обработке растровой графики «умеют» интерпретировать и учитывать эту информацию. Кроме того, она способна оказать неоценимую помощь фотографу (особенно начинающему) в анализе собственных и чужих фотографий, в работе над ошибками. Практически все современные аппараты поддерживают спецификацию EXIF.

RAW. Помимо формата JPEG, некоторые камеры из верхнего ценового диапазона поддерживают также формат RAW. В чем его предназначение? Как уже было сказано в статье Сергея Аксенова («Его Величество Мегапиксель»), матрица «отдает» процессору камеры не готовую цветную картинку, а некоторый массив данных, содержащий измерения яркости на каждом из «разноцветных» сенсоров. По своей сути такой массив описывает монохромное изображение. Затем процессор берет эти данные и производит с ними целый ряд действий. А именно: интерполирует цвет пикселя из показаний соответствующей группы сенсоров, осуществляет, если необходимо, экспокоррекцию, производит цветокоррекцию в соответствии с настройками баланса белого, корректирует яркость, контраст и насыщенность, конвертирует изображение в 8-битное представление цветов и, наконец, сохраняет его в JPEG. Множество операций, не правда ли? А поскольку разрядность данных, описывающих цвета, как правило, невелика (8-10 бит), на каждом из этих этапов неизбежна необратимая потеря информации относительно «исходника». Существенная ошибка автоматики на одной из стадий обработки снимка (например, неправильный баланс белого) может, в принципе, привести к тому, что кадр будет испорчен. Формат RAW призван дать фотографу возможность по исправлению нежелательных ошибок логики аппарата. Что такое RAW-файл? Это «сырые» данные с сенсоров до какой бы то ни было обработки - своего рода, изображение «глазами матрицы». Имея такой файл, фотограф может воспользоваться специальной программой (RAW-конвертером), эмулирующей работу процессора камеры. Таким образом, можно полностью проконтролировать все стадии обработки и при необходимости вручную «поправить» автоматику.

Многие камеры поддерживают одновременную запись фотографий и в RAW, и в JPEG. Это весьма удобно, поскольку большинство снимков все же изначально получается хорошо и не требует последующей обработки в RAW-конвертере. В таких случаях вы сразу можете пользоваться готовыми JPEG-файлами. А если автоматика вдруг подведет – что ж, RAW всегда к вашим услугам. Когда же полезен RAW? Главным образом, во время очень важных съемок, когда вы жестко лимитированы временем и можете сделать лишь ограниченное количество попыток. Типичный пример – репортаж. Применение RAW в повседневных условиях все же представляется излишним перфекционизмом.

Поскольку этот формат по определению не предполагает потерю качества, RAW-файлы получаются достаточно большими по объему (в лучшем случае там используется компрессия без потери данных, аналогичная архиватору ZIP). Необходимо помнить об этом и запастись быстрой и емкой флэш-памятью, если вы предполагаете часто пользоваться этой возможностью.

Наличие в камере поддержки RAW – серьезное преимущество, которое однажды очень вас выручит. Но даже если вы не планируете снимать в этом формате, сам факт его поддержки, как правило, говорит о хорошей функциональной оснащенности аппарата и его высоком классе в целом.

Необходимо иметь в виду, что у некоторых производителей существуют фирменные наименования формата RAW (например, NEF у Nikon). Однако по своей сути это одно и то же понятие.

TIFF. Небольшое количество камер поддерживает также запись изображений в формате TIFF (Tagged Image File Format). Основное преимущество TIFF перед JPEG применительно к цифровому фото – использование компрессии без потерь качества. Таким образом, у TIFF-файлов полностью отсутствуют артефакты сжатия, присущие JPEG. В то же время, как уже было сказано, при использовании минимального уровня компрессии JPEG-артефакты практически незаметны, зато в части компактности JPEG-файлы выигрывают у TIFF в несколько раз.  Иными словами, выигрыш TIFF в качестве ничтожен по сравнению с проигрышем в размерах. Так что целесообразность использования этого формата крайне сомнительна, тем более что от потерь данных на различных этапах «внутрикамерной» обработки он не спасает. Если необходимо бескомпромиссное качество, следует изначально использовать RAW.

Видеовыход. Многие аппараты имеют встроенный низкочастотных видеовыход для подключения к телевизору. Это бывает полезно, если вы хотите продемонстрировать только что сделанные снимки кому-то, кто не имеет дома компьютера. Кроме того, в туристической поездке бывает удобно полистать отснятые за день кадры на экране гостиничного телевизора. Встроенный ЖК-дисплей камеры маловат для полноценного просмотра, а вот телевизионный экран уже можно счтитать более-менее адекватной заменой компьютерному монитору (разумеется, с поправкой на «походные» условия).

Интерфейс с компьютером и принтером

Фотоаппарат подключается к компьютеру для копирования отснятого материала из флэш-памяти, а также, в случае необходимости, для обновления программного обеспечения («прошивки») камеры. Соединение с принтером необходимо, очевидно, для прямой печати с камеры по протоколу PictBridge.

Подавляющее большинство камер подключается к компьютеру или принтеру по интерфейсу USB (Universal Serial Bus). Для этого (со стороны камеры) используется либо стандартный разъем «mini-B», либо нестандартный фирменный. Очевидно, что первый вариант несколько предпочтительнее, поскольку «в случае чего» стандартный кабель вы легко купите в любом магазине за символические деньги, в то время как за фирменным придется побегать (да и обойдется он существенно дороже).

На данный момент распространено две версии стандарта USB: 1.1 и более новая 2.0. Первая обеспечивает пропускную способность 12 Мбит/с, вторая – 480 Мбит/с. Соответственно, если вы используете достаточно быструю флэш-память, интерфейс USB 2.0 будет предпочтительнее. Впрочем, вы всегда можете извлечь память из фотоаппарата и воспользоваться внешним устройством для чтения флэш-карт – так называемым карт-ридером (модуль памяти будет представлена как носитель с файловой системой FAT16/32). Таким образом, не беда, если ваша камера поддерживает только USB 1.1 – вы просто покупаете за $5-7 «быстрый» карт-ридер стандарта 2.0, и для копирования снимков на компьютер используете именно его. Кстати, многие ноутбуки изначально оснащены встроенными карт-ридерами для памяти типа Secure Digital/MMC и/или MemoryStick.

В дополнение к интерфейсу USB, некоторые профессиональные камеры имеют также порт Firewire (IEEE 1394) с пропускной способностью 400 или 800 Мбит/с. Впрочем, с развитием технологий, вроде Bluetooth и Wi-Fi (особенно последней), следует ожидать появления фотоаппаратов и с беспроводными интерфейсами.

Необходимо сказать несколько слов о логических протоколах передачи данных, которые используются цифровыми камерами «поверх» USB. Их два: это протокол PTP (Picture Transfer Protocol) и MSDC (Mass Storage Device Class). Первый представляет камеру как специальное устройство, второй – как обычный внешний накопитель с файловой системой FAT16 или 32. Дело вкуса, однако автор предпочитает второй вариант (как более удобный и совместимый с операционными системами, отличными от Windows). Впрочем, некоторые аппараты предлагают выбрать, какой протокол передачи данных будет использоваться.

Кроме того, существует протокол PTP/IP, разработанный фирмой Nikon. По сути он аналогичен PTP, однако используется для передачи изображений по IP-сетям. Предполагается, что именно этот протокол (наряду с FTP) будет использоваться в беспроводных решениях.

Питание

Производители камер предлагают два основных типа питания: от «пальчиковых» элементов стандартного форм-фактора (как правило, AA), либо от литий-ионных аккумуляторов собственного формата. Как водится, оба подхода имеют свои достоинства и недостатки.

Основным плюсом питания от стандартных элементов является высокая энергонезависимость фотографа. Если у вас неожиданно закончился заряд, в любом цивилизованном населенном пункте вы без труда сможете купить новые батарейки и немедленно продолжить съемку. Еще один аргумент в пользу форм-фактора AA – большое разнообразие аккумуляторных батарей под этот стандарт. На рынке уже доступны модели на 2300 и даже на 2500 мАч, которые обеспечат достаточно продолжительную работу даже самой «прожорливой» камере. Однако очевидны и минусы. Покупая камеру с питанием от элементов AA, вы автоматически обрекаете себя на дополнительные расходы – покупку комплекта аккумуляторов и зарядного устройства для них (зачастую, кстати, довольно громоздкого и не слишком удобного в путешествиях). Хотя камеры и способны работать от обычных щелочных батареек, это скорее запасной вариант, нежели ежедневный. Энергопотребление «цифровиков» достаточно велико, батарейки приходится часто менять, а хорошие элементы вроде Energizer или Duracell стоят довольно дорого. Так что применение аккумуляторов практически неизбежно. Некоторые производители (например, Rover Computers или Casio) заранее включают и «зарядник», и аккумуляторные батареи в комплект поставки определенных моделей аппаратов, однако это скорее исключение, чем правило. Еще один существенный недостаток элементов AA заключается в том, что они занимают достаточно много места и существенно утяжеляют аппарат. Например, камеры A-серии фирмы Canon питаются от четырех батарей, что добавляет к массе камер более ста граммов, то есть примерно половину их от собственного веса. По этой причине вы никогда не встретите питание от «пальчиковых» элементов в сверхкомпактных аппаратах.

Фирменные литий-ионные аккумуляторы лишены обоих перечисленных недостатков: они всегда поставляются в комплекте с камерой, обладая небольшими габаритами и массой (обычно не более 30-35 г). Зарядка литий-ионного аккумулятора бывает реализована по-разному. Чаще всего он вынимается из батарейного отсека камеры и вставляется в зарядное устройство, подключенное к сети. Однако встречаются модели, в которых аккумулятор заряжается непосредственно в камере. С одной стороны, это неплохо (нет необходимости каждый раз вынимать и вставлять батарею), с другой - вы не можете пользоваться камерой, пока заряжается запасной аккумулятор (если он у вас есть). Оптимальным решением является возможность заряжать аккумулятор как внутри камеры, так и отдельно от нее, однако такой подход почему-то практикуется нечасто. Главными минусами фирменных литий-ионных батарей является меньшая, по сравнению с AA, емкость и дороговизна запасных аккумуляторов. Ну и абсолютная необходимость в розетке на 110 или 220 В, если снимать предполагается довольно много.

Сколько должна работать камера от полностью заряженного аккумулятора или аккумуляторов? Вопрос неоднозначный - все сильно зависит от целого ряда факторов: режимов работы камеры, ее «прожорливости», емкости используемых аккумуляторов и т.д. Производители не очень любят называть конкретную цифру в кадрах или часах, но если она приведена в характеристиках аппарата, ее можно смело делить на полтора или на два – это значение справедливо лишь для «идеальных условий». Чем интенсивнее используется вспышка, ЖК-дисплй и трансфокатор, тем на меньшее количество кадров хватит заряда. Если на полном заряде вам удается отснять 200-250 кадров, «ни в чем себе не отказывая», считайте это неплохим результатом.

Обращайте внимание на информативность камеры относительно собственного питания. Некоторые аппараты (например, часть моделей Canon) настолько лаконичны, что ограничиваются лишь предупреждающей иконкой об исчерпании заряда батарей непосредственно перед аварийным отключением. За счет этого незадачливый фотограф, вовремя не подзарядивший аккумуляторы, легко может попасть впросак прямо посреди важной съемки. Желательно, чтобы камера выводила на дисплей трех-четрырехсегментный индикатор заряда, либо, как в аппаратах Sony с батареей InfoLithium, отображала количество времени, оставшегося до полного разряда.

Практически все камеры имеют разъем для подключения внешнего источника питания, предназначенного для съемок в студии, но только у небольшого количества аппаратов этот источник идет в комплект поставкие. В этом случае он чаще всего совмещен с зарядным устройством для аккумулятора, как это сделано, например, у фирмы Panasonic.

Эргономика и управление

Даже самая функциональная модель может быть изрядно испорчена неудобным корпусом или неудачным управлением. Поэтому на эргономику камеры следует обращать особое внимание – важно, чтобы она была комфортна именно для вас. Имеет смысл покупать камеру в таком магазине, где вам предварительно позволят «пощупать» ее, попробовать в действии все основные функции.

Удобство – материя во многом субъективная, однако позволим себе дать несколько общих рекомендаций. Аппарат должен уверенно лежать в руке, и вы не должны прилагать дополнительных усилий для удерживания его в рабочем положении. Особенно это касается не слишком компактных и легких камер, обладающих специальной рукояткой – она должна соответствовать размерам вашей кисти. Помните, что надежный захват аппарата уменьшает сотрясание камеры при съемке, а значит и уменьшает эффект  «шевеленки». Все наиболее часто используемые органы управления по возможности должны находиться в зоне действия указательного и большого пальцев правой руки, и в идеале вам должно быть одинаково удобно вести съемку как с помощью двух рук, так и с помощью одной, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. При выборе аппарата обращайте внимание на организацию важнейших органов управления, которыми вам придется пользоваться постоянно. Так, например, на наш взгляд, наиболее удобным вариантом выбора режимов съемки является поворотный селектор, подобный тому, что используется в большинстве аппаратов Canon, Nikon, Olympus и многих других. Кнопочное управление намного менее оперативно и наглядно (хотя, безусловно, и дешевле в реализации для производителя). Переключение между режимами съемки и просмотра должно быть устроено максимально просто – с помощью отдельной кнопки или рычажка. Следует избегать решений, в которых для переключения между этими режимами необходимо «отщелкать» поворотным селектором несколько позиций. Что касается количества кнопок, колесиков и прочих элементов управления, то здесь действует простое простой принцип: чем их больше, тем лучше. Вам реже придется обращаться к системе меню, а это, в свою очередь, существенно повысит оперативность съемки. В частности, на практике очень удобно, когда такие функции, как экспокоррекция, баланс белого и светочувствительность, а также изменение выдержки и диафрагмы вынесены на отдельные кнопки, колесики (лимбы) или другие органы. Однако, к сожалению, вряд ли вы найдете камеру дешевле $600-800 с подобной функциональностью. Увы, это маркетинг: пользователям, предъявляющим повышенные требования к аппарату, и заплатить предлагается соответственно.

Системы меню у всех производителей устроены по-разному, поэтому обобщенного подхода здесь быть не может. Однако основной принцип очевиден: избегайте сложных и запутанных решений. Например, автору неоднократно попадались камеры, в которых для удаления неудачного снимка приходилось совершать по 4-5 нажатий на различные кнопки. Причем на одном из этапов, случайно «промахнувшись» мимо нужного пункта меню, можно было запросто стереть не один, а вообще все снимки на флэш-карте. Поначалу можно не придать значения такому недостатку, однако в повседневной съемке вы быстро поймете, как сильно он раздражает (интересно, пытались ли сами разработчики пользоваться своей продукцией?).

Подводя краткий итог всему вышесказанному, сформулируем  главное требование к эргономике: управление не должно отвлекать от съемки. Вы должны быть на «ты» со своим аппаратом, его основные функции должны быть доступны за считаные мгновения, и вам должно быть действительно удобно.

Особняком стоит вопрос так называемой скорости старта. Дело в том, что после включения камере нужно некоторое время, чтобы прийти в состояние готовности к съемке. Оно уходит на инициализацию программного обеспечения, тестирование подсистем, выдвижение объектива в рабочее положение (у компактных камер со встроенной оптикой) и т.д. Скорость старта у каждой модели своя и в среднем составляет от 0,5 до 2 с (особенно в этом смысле преуспели последние компактные модели Canon на процессоре DiGiC II, определенные камеры Konica Minolta, Casio). Однако некоторые аппараты отличаются особенной неторопливостью, и таких моделей желательно избегать. Ведь это только на первый взгляд разница всего в одну секунду вовсе не кажется принципиальной. Но упустив пару раз неповторимый кадр только потому, что камера слишком долго «раскачивалась», вы поймете, насколько важной характеристикой является время готовности к съемке. При выборе аппарата ориентируйтесь на цифру 1, максимум 1,5 с – для любительских камер это вполне приемлемо.

Немаловажными характеристиками являются также скорость автофокуса и скорость поднятия зеркала (у зеркальных камер). Впрочем, эти параметры в большей степени являются субъективными, и оценить, насколько они приемлемы именно для вас, поможет только очный эксперимент с реальной камерой. Продавец хорошего фотомагазина не должен отказать вам в этом праве.

Габариты и условные типы

Современный рынок цифровых камер условно можно кратко (и довольно условно) классифицировать следующим образом.

Сверхкомпактные аппараты. Это камеры, по длине и ширине примерно соответствующие размерам кредитной карты, а по толщине не превышающие 25-30 мм. Вес с аккумулятором – до 200 г (некоторые – существенно меньше). Очень малые размеры в сочетании с привлекательным дизайном, собственно, и составляют основную ценность таких вещиц. Обычно сверхкомпактный аппарат имеет довольно ограниченную функциональность и представляет собой автомат типа «навел и снял». Кроме того, именно в силу размеров корпуса оставляют желать лучшего характеристики объектива и матрицы (как правило, диагональ сенсора не превышает 1/2,7-1/2,5 дюйма). Компактные объективы всегда обладают значительными аберрациями (в первую очередь, хроматическими), зачастую - виньетированием, а небольшие матрицы имеют, соответственно, малую светочувствительность и ощутимо «шумят». Оптическое увеличение объектива, как правило, не больше трехкратного (примерно 35-105 мм в 35-мм эквиваленте). Зато сверхкомпактная камера свободно помещается в нагрудном кармане рубашки или в женской сумочке. Иными словами, это аппарат «на каждый день» - вы можете постоянно носить его с собой и, таким образом, никогда не упустите интересную сцену. Немаловажной является также имиджевая составляющая «суперкомпактов» - аппараты этого класса, как правило, весьма привлекательны по дизайну. Кроме того, большая глубина резкости делает подобную камеру довольно интересной для макросъемки. Питание – фирменный литий-ионный аккумулятор.

Компактные аппараты или «мыльницы». Самый многочисленный класс камер. Средние размеры – сигаретная пачка или чуть больше, вес с аккумулятором (аккумуляторами) – до 300 г. Функциональность сильно различается в зависимости от модели. На рынке представлены как совсем простые полностью автоматические аппараты, так и достаточно продвинутые, с множеством настроек «как у взрослых» (например, серия «S» фирмы Canon). Типичные характеристики – зум-объектив с увеличением 3x (светосила 2,8-4,8), матрица с диагональю 1/1,8 дюйма. Нередко производителем предусматривается крепление для дополнительных теле- и широкоугольных насадок. Питание – элементы AA или фирменный литий-ионный аккумулятор. Хороший компромисс между размерами, качеством изображения и ценой.

«Ультразумы». Это камеры с большим диапазоном фокусных расстояний встроенного объектива. В силу более мощной оптики имеют большие размеры, чем «мыльницы». Объектив сильно выступает из корпуса, даже когда аппарат выключен. Вес с аккумулятором (аккумуляторами) – 400-600 г. Функциональность, как правило, развитая. Типичные параметры – зум-объектив с увеличением 8-12x, небольшая матрица с диагональю 1/1,8-1/2,5 дюйма. Светосила обычно около 2,8-3,1, хотя встречаются и особо продвинутые модели вроде Panasonic DMC-FZ10/FZ20 с постоянной светосилой 2,8 на всем диапазоне фокусных расстояний. Питание – элементы AA или фирменный литий-ионный аккумулятор.

Относительно недорогой ($400-600) и достаточно компактный вариант, подходящий для съемки самых разнообразных сюжетов. Если ваш выбор – «ультразум», мы настоятельно рекомендуем обращать внимание лишь на те модели, которые имеют встроенную систему стабилизации изображения.

«Просьюмерские» аппараты. Название этого класса техники образовано сочетанием слов «professional» (профессионал) и «consumer» (массовыйпотребитель), и подразумевает сочетание некоторых профессиональных возможностей с относительно доступной ценой ($600-900). Просьюмерские камеры отличаются достаточно большой матрицей (нынешний стандарт «де-факто» - 2/3 дюйма), светосильной оптикой с приличной кратностью увеличения (6-10x), а также функциональностью, присущей полупрофессиональным «зеркалкам» («горячий башмак» для внешней вспышки, брэкетинг автофокуса и экспозамера, расширенный диапазон выдержек затвора, большой ЖК-дисплей, скоростная съемка, множество ручных настроек и т.д.). Вес подобных аппаратов достаточно солиден (500-600 г), питание – фирменный литий-ионный аккумулятор.

«Просьюмерская» камера – это выбор опытного и требовательного фотографа, которого уже не удовлетворяет простая мыльница, но который не настолько богат, чтобы тратиться на «зеркалку» с дорогостоящей оптикой.

Зеркальные аппараты. «Зеркалки» находятся на вершине фотографического Олимпа, и являют собой воплощение всех передовых технологий того или иного производителя. Это и по-настоящему большая матрица (есть даже модели с 35-мм размером кадра), и внушительный набор функций, и развитая эргономика (все основное управление вынесено на кнопки, переключатели и лимбы). Кроме того, это еще и большая приспособленность к «экстремальной» съемке: как правило, «зеркалка» имеет металлический корпус (для повышения надежности), возможность подключения внешнего батарейного блока, совмещенного с вертикальной рукояткой, отличается высокоскоростным брэкетингом для репортажной съемки, имеет режим следящего автофокуса и т.д. Но самое главное, что отличает зеркальную камеру от всех перечисленных выше собратьев – это, конечно, возможность применения широчайшего спектра высококачественных сменных объективов. Хотите фотографировать пейзажи – к вашим услугам объектив с фокусным расстоянием 17-35 мм. Понадобилось снимать портреты – покупаете «фиксфокальный» 80-мм объектив. Решили заняться репортажной съемкой – пожалуйста, есть телеобъектив на 75-300 мм со стабилизатором изображения. Такая универсальность является непревзойденным козырем «зеркалки», а творческие возможности ее обладателя ограничиваются лишь толщиной кошелька. Самые дешевые аппараты стоят сегодня около $900, а цены на самые дорогие достигают $6000-8000 и даже выше (и это только сам аппарат, без учета оптики!). Впрочем, существует достаточно привлекательный «промежуточный» класс полупрофессиональных камер, цена на которые не превышает $1500, а функциональность уже заслуживает самого пристального внимания. Хорошей новостью также является и то, что цены на «зеркалки» постепенно снижаются, и аналитики уверенно прогнозируют значительный рост продаж этой техники.

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...