Творческие настройки цифровой компактной камеры

Ольга Кондратова, 

Многие люди, незнакомые с фототехникой, считают, что главные проблемы цифровых снимков, которые отличаются от снимков матерых профи, исключительно в «карманном» формате цифровой камеры. Вот если бы фотоаппарат был бы профессиональным, то тогда... В нашей статье мы попробуем развеять это заблуждение.

Автоматика камеры не универсальна и не всегда оправдывает ожидания фотографа. Сегодня на рынке представлено достаточно много моделей цифровых компактов, обладающих ручными настройками. Если помимо «портрета», «спорта» и «пейзажа» на колесике управления вашей фотокамерой есть такие буквы как А и S, или обозначения Av и Tv – эта статья для вас. Мы объясним, как пользоваться ручными настройками, и какие интересные эффекты можно с их помощью получить.

Приоритет выдержки

В большинстве фотокамер этот режим обозначается буквами S или Tv. Самое простое применение этого режима – получение не смазанных снимков. Переведите камеру в режим приоритета выдержки и выставите на дисплее значение, например, 1/30. Это одно из минимальных значений, на котором предметы удастся запечатлеть резкими. Обратная сторона такого подхода – фотография может получиться темной, что, в принципе, можно исправить в Photoshop’е или ином другом графическом редакторе.

p_viderzhka1
Фотография в темном помещении сделана «с рук» на автомате – из-за дрожания камеры снимок размыт

p_viderzhka2
Тот же самый сюжет, снятый на приоритете выдержки: несмотря на то, то кадр достаточно темный, он получился резким

p_viderzhka3
Второй кадр после обработки в графическом редакторе

Интересные эффекты можно получать на длинной выдержке для передачи движения. Установите фотокамеру на штатив и увеличьте выдержку, например, до значения 3” (3 секунды) – в таком положении хорошо снимать городской пейзаж, получая яркие линии и всполохи вместо огней проезжающих машин. Таким же образом можно эффектно снимать людные места, получая размытые силуэты вместо двигающихся фигур.

На выдержке 0”5 можно делать интересные снимки с проводкой: так снимают спортивные соревнования и автомобили для рекламы. Подождите, когда быстро движущийся объект съемки (например, машина или велосипедист) поравняется с вами и, быстро наведясь и нажав кнопку спуска, «ведите» объектив камеры вслед за ним, как итог – резкий предмет и красиво размытый в движении задний план.

p_viderzhka_night1
Фотография ночного города, сделанная на выдержке 3 секунды со штатива

p_viderzhka_night2
Тот же самый сюжет, сфотографированный в автоматическом режиме

На небольших выдержках, от 1/500, объекты как будто бы «замораживаются» - таким образом можно получать застывшие капли воды, фазы движения спортсменов. Но для настолько малых выдержек необходимо яркое дневное освещение или студийный свет – в помещении при обыкновенном электрическом свете кадры получатся слишком темными (хотя можно использовать вспышку).

Приоритет диафрагмы

На большинстве фотоаппаратов этот режим обозначен или буквой А или же Av. От диафрагмы зависит глубина резкости получаемой фотографии. Полностью раскрыв диафрагму (выставив самое маленькое из доступных значение) можно получить красивое размытие заднего плана, которое профессиональные фотографы называют словом «боке». Этот эффект широко применяется при съемке портрета, дабы отделить главное действующее лицо от фона.

Закрытие диафрагмы (в настройках нужно выставить самое большое значение) позволит получить абсолютно резкий, насколько это позволяет конструкция камеры, кадр: и передний, и задний планы будут практически одинаково четкими. При работе с закрытой диафрагмой всегда лучше использовать штатив или точку опоры для камеры, поскольку закрытая диафрагма значительно увеличивает время выдержки и из-за дрожания камеры в руках кадр может получиться размазанным.

p_diafragma1
Снимок сделан на открытой диафрагме – задний план размыт

p_diafragma2
Снимок сделан на закрытой диафрагме – и передний, и задний планы одинаково резкие

Также здесь нужно уточнить, что на степень размытия заднего плана влияет и фокусное расстояние, на котором производится съемка. То есть при съемке портрета лучше отойти подальше, выставив в камере максимальный не цифровой «зум», тогда фон будет гораздо более размытым, нежели если съемка производится с близкого расстояния. При съемке панорам для дальнейшего склеивания «зумом» лучше вообще не пользоваться.

Ручной режим

Этот режим обозначен в управлении большинства фотоаппаратов буквой М. Здесь фотограф сам подбирает и выдержку, и диафрагму. Для новичка этот режим представляет малый интерес, поскольку гораздо удобнее хотя бы один из параметров доверить автоматике камеры, контролируя второй вручную. Как правило, этот режим используется фотографами в студии, а также при нестандартной съемке, с которой автоматика камеры не справляется в силу технологических особенностей, например, высокий или низкий ключ или работа со световой кистью. Мы не будем заострять внимания на этих видах съемки, поскольку это отдельная тема для достаточно обширной статьи. В обычных условиях съемки даже профессиональные фотографы чаще всего пользуются двумя режимами, описанными выше.

Экспозамер

Как правило, цифровые компакты оснащены тремя режимами экспозамера. Оценочный экспозамер самый интеллектуальный и именно он используется в автоматическом режиме. Поэтому, если вы хотите настроить свою камеру вручную, переходите к двум другим – усредненному или точечному.

Точечный экспозамер для замера экспозиции использует центральную точку кадра. Если вы снимаете практически темный предмет на светлом фоне (или наоборот – светлый на темном фоне), и этот предмет расположен по центру кадра, то, чтобы сохранить все детали главного фотографируемого объекта, лучше перейти в этот режим.

p_expo2
Точечный экспозамер: фактура стаканчика прорисована полностью, поскольку замер проводился по нему

В случае усредненного экспозамера экспозиция высчитывается на основе данных со всей площади кадра, приведенных «к общему знаменателю». Такой экспозамер может оказаться менее точным, но зато его результаты легче прогнозировать и корректировать через компенсацию экспозиции.

p_expo1
Усредненный экспозамер – камера пытается привести к «общему знаменателю» и черный стол, и светлый стаканчик на нем

Компенсация экспозции

Если вам кажется, что ваш кадр получился слишком темным или чрезмерно светлым, но фотоаппарат при этом не подавал сигналов, что ему не хватает освещения, то в вероятнее всего это следствие ошибки экспозиции. Чаще всего это происходит при съемке очень темной или светлой натуры. Например, пейзаж с белым снегом и низко висящими светло-серыми облаками фотоаппарат затемнит. Актер же в темных декорациях в театре вероятнее всего получится слишком светлым, а сами декорации не черными, а почти серыми. Этот эффект легко устраняется при помощи компенсации экспозиции.

Чтобы сделать кадр светлее, если светлая натура получилась темнее, чем хотелось бы, компенсацию экспозиции нужно уводить в сторону положительных значений. Чтобы актер на темном фоне не выглядел белым светящимся пятном – компенсация должна быть отрицательной.

p_kompens1
За основу взяты результаты усредненного экспозамера, после чего проведена компенсация экспозиции в отрицательную сторону: на стаканчике хорошо прорисованы все тени и передана фактура.

p_kompens2
Результатом положительной компенсации экспозиции стали сильные пересветы на стенках стаканчика, зато теперь можно детально разглядеть фактуру стола

Отрицательная компенсация экспозиции часто используется в свадебной съемке, где фотографу необходимо прорисовать все детали на белоснежном платье невесты, которое на общем фоне интерьера нередко начинает «светиться». Положительная же экспозиция бывает актуальна, например, при съемке темных животных – собак, кошек, лошадей вороной масти.

Обратной стороной компенсации экспозиции могут быть провалы в тенях и пересвеченные области, поэтому использовать эту настройку нужно предельно аккуратно, проверяя результат.

Баланс белого

Даже при переходе в творческие режимы можно использовать автоматический баланс белого, что достаточно удобно. Помимо этого камера располагает такими встроенными режимами как «солнечный день», «облачно», «электрическое освещение» и т. д. Но бывают ситуации, когда с поставленными задачами не справляются ни автоматика камеры, ни предустановленные режимы – часто это происходит на освещенных городских улицах или в выставочных залах со смешенным типом освещения. В этом случае необходимо воспользоваться ручным режимом выставления баланса белого, для чего потребуется белый лист, на который будет наведена камера в режиме установки (края листа должны выходить за границы кадра), после чего результат будет зафиксирован.

p_whiteb1
В ночное время суток автоматический баланс белого чаще всего выдает результаты, сильно уходящие в желтизну

p_whiteb2
Для настройки баланса белого вручную использовалась белая куртка. Совсем другой результат!

Если белого листа под рукою нет (хотя, его можно сложить и просто носить с собою в чехле), то можно воспользоваться карточкой на метро, настроиться по белым стенам галереи или рубашки спутника. Если съемка происходит на улице, то можно попробовать настроиться по серому асфальту, зимой – по снегу. Самое главное, чтобы поверхность была белого или светло-серого цвета, не имея примесей дополнительного оттенка. После того, как съемка при данном освещении закончена, лучше сразу перевести камеру в режим автоматического баланса белого, поскольку, наверняка, при последующем включении сделанные настройки перестанут быть актуальными, и первый кадр будет безнадежно испорчен.

Светочувствительность (ISO)

При разговоре о светочувствительности сразу следует сказать, что именно от этого параметра зависит количество шума на полученном снимке. Поэтому по возможности лучше стремиться использовать небольшие значения, что, увы, возможно не всегда. Но если вы снимаете в яркий солнечный день или в помещении, где света достаточно, то смело можете уменьшать значение этого параметра, убедившись, что фотографии получаются не смазанными. В более темной обстановке лучше использовать средние значения, и только в полной темноте переходить к высоким.

p_noise
На увеличенных фрагментах снизу показано количество шума при минимальной светочувствительности (слева) и максимальной (справа) в одинаковых условиях съемки

Несмотря на то, что сегодня светочувствительность цифровых компактов начинается 50-70 ISO может доходить даже до значения 3200 ISO, мы бы не советовали использовать крайние значения этого параметра. На минимальных значениях разница в шумах несущественна, но камера делается очень требовательной к освещению. На максимальных же значениях как итог цифровой шум может составлять основную часть изображения в кадре.

Указать оптимальное значение ISO для всех фотоаппаратов сразу невозможно, поскольку количество шума на одних и тех же значениях светочувствительности варьируется, но вы можете подобрать его сами, сделав серию тестовых снимков и затем внимательно изучив каждый из них на компьютере.

Из творческих приемов работы с ISO следует отметить, что уменьшая светочувствительность, можно добиться длинных выдержек, требуемых творческим замыслом, даже в неплохом освещении. Если же при хорошем освещении хочется получить «замороженное» изображение, то, уменьшив выдержку до минимальной, количество ISO следует увеличить. При таком подходе есть шанс получить недодержанное или передержанное изображение, поэтому всегда проверяйте первый сделанный в данных условиях съемки кадр, то ли на нем, то вы планировали увидеть.

Ручной фокус

На случай, если автофокус начнет не справляться, производители заложили в цифровые компакты возможность ручного фокуса. В этом случае фрагмент получаемого изображения на дисплее увеличивается, и фотограф наводится на объект вручную, добиваясь максимальной резкости. Это отнимает больше времени, поэтому возможность эта используется достаточно редко. К тому же дисплей далеко не всех цифровых компактных камер оптимально рассчитан под подобные задачи (в первую очередь это относится к недорогим фотоаппаратам). Наиболее актуальна функция ручной фокусировки при съемке ночью, когда фотоаппарату навестись на фокус самостоятельно сложно, при съемке объектов с небольшим диапазоном яркостей, при создании художественного эффекта при съемке через стекло, когда хочется настроить фокус именно на стекло.

Главный совет - при использовании ручной фокусировки, старайтесь оставлять дополнительный запас резкости в случае, если вы навелись неточно (см. «Приоритет диафрагмы»), и старайтесь сделать несколько кадров, чуть-чуть двигая фокус, поскольку попасть в него точно с первой попытки удается не всегда, а ошибка может быть замечена, лишь когда вы перенесете фотографии на компьютер.

Подводим итоги

Ручные настройки в цифрокомпактах также часто называют "творческими"; в самом деле, использование их позволяет запечатлеть именно то, что вы хотели сфотографировать. Подойдёт цифрокомпакт и тем, кто не готов сразу начинать эксперименты по съемке с различными объективами, вспышками и прочими усовершенствованиями профессиональных зеркальных фотокамер. Для освоения азов фотографии как искусства достаточно будет цифрокомпакта.

Если вы только собираетесь приобрести фотокамеру, но не разбираетесь в них и считаете: «чем дороже, тем лучше» – пересмотрите свое мнение. Сейчас, на начало февраля 2009 года, в продаже можно найти цифровые фотоаппараты подобного класса в ценовом диапазоне от 200 до 400$. Вполне разумная цена за покупку для дома или любимого человека (например, в подарок на 23 февраля или 8 марта), не правда ли?

И напоследок скажем: если поначалу в серии из ста кадров только один покажется вам достойным, это уже хороший результат. Снимайте больше и чаще, запоминайте подходящие решения, без сожалений стирайте неудачные снимки, и - главное - не бойтесь экспериментировать!



Автор
Ольга Кондратова

Комментарии